Ассизи
В Ассизи имя Сан-Франциско (по-итальянски – «Сан-Франческо») на каждом углу. Миновав ворота Сан-Франциско, вы пересекаете Нижнюю площадь Сан-Франциско, входите в Базилику Сан-Франциско, выходите на Верхнюю площадь Сан-Франциско и дальше идете по улице Сан-Франциско мимо памятника Сан-Франциско на лошади.
Старинный город расположен на склоне горы Субазио, а Базилика святого Франциска отстоит от городской застройки на некотором расстоянии, как бы вынесенная за пределы обывательской жизни. Прежде на этом месте казнили преступников, и холм назывался «Адским». Сейчас это место поклонения – равно как верующих, так и любителей искусства: в крипте базилики – нетленные мощи святого, а стены храма расписаны величайшими мастерами Раннего Возрождения.
Приближаемся к Ассизи
Ворота Сан-Франческо
Нижняя площадь Сан-Франческо
Вход в базилику Сан-Франческо
Базилика разделена на Нижнюю церковь и Верхнюю. В Нижней – тяжелые массивные своды, играющие красками, как пещера, заполненная сокровищами. Посреди трансепта - алтарь. Правая часть трансепта расписана мастерами сиенской школы (Лоренцети), левая – флорентийской (Джотто). Там же, на фреске Чимабуэ «Мадонна с младенцем и ангелами» изображен и сам святой – неказистый, лопоухий, он кажется вроде бы не к месту рядом с группой ангелов, льнущих к мадонне – странно выделен и отодвинут, словно пририсован к уже созданной композиции. Считается, что это достоверный портрет Франциска.
Под алтарем, в крипте находятся мощи Франциска. Вход в крипту замуровали его ученики, боявшиеся, что тело мертвого святого будет расчленено и растащено по различным церквям, как это было принято в то время. Только в 1818 году крипта была найдена и открыта для верующих.
Если Нижняя церковь давит, то Верхняя – возносит. Устремленная вверх, с яркими витражами и фресками, она кажется залитой светом. Мощное, экспрессивное «Распятие» Чимабуэ – какое-то космически нереальное, резкое, словно негатив. Там же, в Верхней церкви размещен цикл из 28 фресок – жизнеописание святого Франциска, написанных Джотто и его учениками. Много бесценных росписей утрачено во время землетрясения 1997 года.
Внутренний двор
Выходим на верхнюю площадь Сан-Франческо
Вид на нижнюю площадь и долину Сполето
Когда мы, наконец, вышли из Верхней церкви на широкую площадь, солнце уже клонилось к закату. Мы прошли мимо памятника Франциску на понурой лошади (почему-то вспомнился Дон-Кихот) и направились в город.
Подобно другим средневековым итальянским городкам, разросшихся на склонах гор, Ассизи застраивался, как ему это позволял рельеф, и в результате образовалось узкое, вытянутое поперек склона тело города, все же тяготеющее вверх, к вершине холма. На вершине водружена мощная крепость – Рокка Маджоре, построенная испанским кардиналом Хилем Альборнасом, в течение 17 лет восстанавливавшим в этой местности пошатнувшийся папский престол и построившим во многих городах фортификационные сооружения. За сегодняшний день мы видели третью крепость Альборнаса (перед этим – в Витербо и Сполето).
Главная ось города проходит от базилики Сан-Франческо до Дуомо. От нее врассыпную спускаются и поднимаются узкие улочки, лезут под арки, снова соединяются. На стенах – многочисленные горшочки с цветами. Множество уютных уголков и закоулков.
На что сразу обращаешь внимание, входя в город: цвет Ассизи – нежно-розовый. Удивительно красивый оттенок камня на местных каменоломнях! И по мере того, как солнце опускалось ниже, этот оттенок проявлялся все ярче.
По улице Сан-Франческо мы дошли до главной городской площади – пьяцца дель Коммуне. Прежде здесь располагался городской форум. Самое древнее здание – церковь Богоматери над Минервой, (построенная на месте языческого храма I в. до н. э.) с коринфскими колоннами и узким треугольным фронтоном. Слева от нее – Палаццо дел Капитано с колокольней, напротив – Паллаццо деи Приори (комплекс из четырех зданий, в одном из которых находится городская пинакотека). Посредине фонтан. В общем, стандартный набор компонентов центральной площади.
Палаццо дел Капитано
Церковь Богоматери над Минервой
Пьяцца дель Коммуне
Паллаццо деи Приори (муниципалитет и пинакотека)
Поднявшись еще немного, мы оказались на широкой площади перед кафедральным собором святого Руфина. Святой Руфин в III веке обращал в христианство местных жителей и погиб мученической смертью (его утопили).
Над домами, окружающими пьяццу Сан-Руфино, нависала массивная крепость Рокка Маджоре. Мы засобирались наверх. Ольга встревожилась. Сказала, что идти туда долго и группа не будет нас ждать, чтобы мы в таком случае добирались до гостиницы на городском автобусе.
На том и порешили. Напутствуемые Ольгой (которая нас только что не перекрестила), мы отправились к крепости.
По крутым улицам, переходящих в откровенные лестницы, мы поднялись над городом и оказались выше крыш.
Выделяются кафедральный собор святого Руфино и церковь святой Клары
По зеленому травянистому склону тропа поднималась все выше, и вскоре мы оказались под стенами крепости. К входным воротам мы подошли ровно в тот момент, когда сотрудницы музея – две молодые девушки – запирали двери. Увы! Впрочем, мы даже не сильно огорчились, поскольку вполне были вознаграждены чудесными картинами, простиравшимися во все стороны от крепости: бескрайними холмистыми долинами, покрытыми, словно плюшем, молодой яркой зеленью. От заходящего солнца все вокруг золотилось.
Под крепостными стенами на травке отдыхали молодые люди. На краю площадки стояли каменные лавочки.
Налюбовавшись умбрийскими просторами, мы снова спустились в город и чуть ниже Дуомо, на одной из улочек наткнулись на наших. – Что, решили не идти? – спросила Оля. – Уже сходили. Она удивилась и направила нас к базилике святой Клары.
Базилика святой Клары была уже закрыта, площадь перед ней опустела. Только у фонтана играли местные детишки.
Как же шло к ее светло-розовому фасаду предзакатное солнце! А могучие аркбутаны создавали ощущение спокойной и уверенной силы.
Прежде на этом месте находилась церковь Сан-Джорджо, при которой учился Франциск. Здесь же он был первоначально захоронен. Впоследствии здесь похоронили его последовательницу, святую Клару, положившую начало ордену кларисс – женской ветви францисканства. В крипте базилики хранятся мощи святой.
Вид от базилики святой Клары
Поднявшись по одной из улиц, мы оказались возле Новой церкви, построенной на месте дома родителей Франциска. И почти тут же вышли на площадь Коммуне.
И обратно – по виа Сан-Франческо, вслед за монахом в рубище, подпоясанным веревкой, - до базилики и дальше, через длинную пустынную Нижнюю площадь, за городские ворота, где нас уже ждал автобус.
Парадная лестница - от нижней к верхней церкви
Нижняя площадь Сан-Франческо
Последний взгляд на величественную базилику
Мы спустились в нижний город. Отель наш располагался почти напротив церкви Санта-Марии-дельи- Анджели, и самые увлеченные из группы еще отправились на вечернюю съемку.
Поскольку в этом отеле у нас почему-то не предполагался ужин, мы пошли искать магазин или кафе. Но встреченные нами местные жители сказали, что супермаркет закрывается в 8 вечера, и сейчас ничего не работает. Город и вправду казался вымершим, на улице – ни огонька. Пришлось возвращаться в гостиницу и удовольствоваться собственными скромными припасами.
Завтрак тоже оказался весьма скуден, вполне в духе ордена, проповедующего Святую Бедность. Буквально из-за стола все двинулись в близлежащую (-стоящую) базилику Санта-Марии-дельи- Анджели – еще одно культовое место, связанное с жизнью святого Франциска.
Огромная церковь была построена над скромной крохотной капеллой, некогда восстановленной руками Франциска, - т.н. Порциунколой. Это место очень любил святой, здесь он проводил много времени в размышлениях и молитвах. Впоследствии на поляне рядом с этой капеллой происходили т.н. «капитулы» - ежегодные собрания братьев-францисканцев на Троицу. Почувствовав приближение смерти, Франциск попросил отнести его в Порциунколу, где и скончался.
Маленькая церковь стала местом паломничества многочисленных последователей святого, так что впоследствии над ней возвели базилику, в центре которой, как драгоценный ларец, теперь хранится его любимое детище.
Из базилики мы прошли по узкому коридору в часовню Преставления, мимо скульптуры Франциска Ассизского с живой белой голубкой в корзинке, мимо тихого монастырского дворика со знаменитыми розами без шипов – иллюстрацией милых чудес, свершившихся в его жизни.
Мимо дружно прошествовали монахи в коричневых балахонах (практически стройной колонной). Да, трудно понять обывателю, отчего эти молодые, полнокровные мужчины провозглашают себя нищими, раздают свою собственность и отказываются от личной жизни.
Голубка в руках святого Франциска - живая
Розы без шипов
На этом закончилось наше знакомство с Ассизи, и мы отправились дальше, в столицу Умбрии Перуджу.