Окрестности Флоренции. Пистойя
Весь этот день мы кружили по Тоскане и ночевали в том же отеле в Монтекатини. Первые два города – совсем неподалеку от Флоренции.
Про Пистойю я прежде слыхом не слыхивала. Оказывается, это древнейшее поселение: уже во 2-м веке до н.э. на этом месте располагалась римская колония Пистория. На протяжении веков город менял правителей, разрушался и вновь возрождался. Его расцвет пришелся на правление лангобардов. Долгое время он был самостоятельной коммуной. Противостоял соседней Флоренции и даже одерживал верх. Флоренции пришлось объединиться с Пизой, Луккой и Сиеной, и уже этим объединенным силам, после 11-тимесячной осады, удалось одержать победу над Пистойей. Только через сто лет после этого поражения, в начале 15-го века Пистойя окончательно вошла в состав Флорентийской республики.
И еще - местный мастер Ветелли изобрел пистолет, и название города навеки запечатлелось в этом изобретении.
Высадились мы на площади Франциска Ассизского, просторной и зеленой, с экспрессивным памятником в центре.
На площадь выходит фасад францисканского монастыря. Здание монастыря аскетичное и строгое, в традициях нищенствующего ордена. Построено из грубого камня, без излишеств, только фасад облицован чередующимися полосами зеленого и белого мрамора - как это повсеместно принято в Тоскане (т.н. пизанский стиль).
Внутри тоже все скромно. Один неф (характерная черта францисканских церквей), отчего здание кажется широким. Фрески 14-15 веков, витражи.
По узкой улице направились к центру. Свернув в одну из арок по пути (это был палаццо Маркетти), оказались во внутреннем дворе, обнесенном по периметру широкими, сводчатыми, красиво расписанными галереями с гербами.
Площадь Дуомо был заполонена рыночными палатками, что очень расстроило Олю - пожалуй, больше, чем нас. Красивейший вид города, который она собиралась нам преподнести, оказался безнадежно испорчен. Просачиваясь между густо наставленных палаток, мы обошли площадь, и, надо сказать, впечатление, действительно, было смазано.
Самое броское здание на площади – восьмигранный Баптистерий Иоанна Крестителя.
За ним – светлое здание Палаццо дел Коммуне (в нем – городской музей).
Палаццо дел Коммуне (не правда ли, похож на флорентийский Палаццо Веккьо?)
Рядом Епископский дворец – красно-кирпичное здание с гербами. К нему примыкает кафедральный собор св. Зенона с колокольней.
Портал собора украшен изумительной майоликой Андреа делла Роббиа «Богоматерь с младенцем и ангелами». Внутреннее пространство собора разделено на три нефа арками на легких колоннах. Череда арок, устремленная к алтарю, придает собору ощущение воздушности.
В одной из капелл хранится главное сокровище – серебряный алтарь, сложная многофигурная композиция, создаваемая несколькими поколениями мастеров почти в течение двух веков.
Под алтарем находится древняя крипта.
Несколько шагов от площади Дуомо – и мы попадаем на вытянутую, совсем небольшую площадь Зала, также в этот день превращенную в рынок. Главная примета площади – стоящий посредине портик со львом наверху.
Если перед Дуомо торговали вещами, то на Зала – продуктами, и после ее пересечения мы обнаружили брешь в наших рядах. Однако вскоре отставшие присоединились к нам с пакетами, наполненными снедью, а кое-кто успел даже помыть овощи и фрукты.
Так, в этом городе мы открыли для себя местные помидоры (загадка: «В каком слове 4 буквы О?» Ответ: «Pomodoro»). Крупные, все в складках, как мастифы, помидоры (местные их называли «специале») оказались вкуснейшими, и мы впоследствии их покупали при каждой возможности.
А в проулке уже показалось нечто в характерную зелено-белую полоску с торчащей колокольней, а, значит, впереди нас ждала очередная достопримечательность.
Выходим – и даже очередные рыночные ряды не в силах отвлечь нас от восхищенного созерцания. Перед нами – церковь Сан-Джованни-За городом, ее длинная боковая стена, облицованная зелено-белым мрамором. Стена разделена на три яруса, каждый ярус расчерчен псевдоарками: нижний – высокими, средний – поменьше, наверху арочки совсем маленькие. Под арками – ромбы, их размер также уменьшается с набором высоты.
И вход в церковь тоже оказался посредине этой длинной стены, так как главный фасад застроили, и теперь его стеснили подступившие вплотную соседние здания.
В церкви очень красивая кафедра, вырезанная из белого мрамора. Двумя колоннами она опирается на спины лежащих львов.
В центре церкви – кропильница, тоже резная, беломраморная.
В одной из ниш – скульптура «Встреча Марии и Елизаветы» из обожженной глины, покрытой белой глазурью, работы Лукки делла Робиа.
Следующая достопримечательность была необычной и тоже предстала перед нами неожиданно. Средневековая больница Чеппо (Ospedale del Cheppo) – это та ниточка, потянув за которую, из горы впечатлений можно вытянуть воспоминания обо всем городе. «Пистойя? – ну, помнишь, там еще был керамический фриз на стене больницы».
Этот фриз (работа Санти Бульони) тянется через все здание чуть выше арок лоджии - пестрая лента, заполненная фигурками людей. Фигурки иллюстрируют различные проявления милосердия: «Одеть нагого», «Принять странника в свой дом», «Посетить больного», «Посетить заключённого», «Похоронить усопшего», «Накормить голодного», «Напоить жаждущего»
В самом здании – полу-стертые, размытые временем фрески.
В церкви святого Андрея над входом – барельеф «Поклонение волхвов». Внутреннее пространство кажется узким и стиснутым. Опять, как и в Дуомо, - великолепная шестиугольная кафедра с искусно вырезанными из мрамора фигурками, вознесенная на шести колоннах из темного камня (работа Джованни Пизано). Это главное украшение церкви, в целом очень строгой и простой.
Прато
Следующий город – Прато – находится между Пистойей и Флоренцией.
Через массивные ворота-арку входим в средневековой город. Идем по узкой улице. Впечатление ощетинившегося камня, в любой момент готового отражать нападение.
Сундукоподобная церковь святого Доминика
Дворец Преторов – мощное, высокое здание на площади Коммуне, с зубцами по верхнему краю и высокой лестницей, ведущей на второй этаж. Явственно виден сплав трех составных частей. Окна – на любой вкус: от маленьких бойниц до изящных двойных венецианских.
Перед грозным дворцом – фонтан «Маленький Вакх». И столики летнего кафе.
В глубине улицы виднеется кафедральный собор.
Кафедральный собор Сан-Стефано
Соборная площадь просторна, и кафедральному собору Сан-Стефано здесь вольготно. Но, к сожалению, фасад его неопрятен, чередование белых и темных полос мрамора нарушается беспорядочными вкраплениями грубого желтого камня.
На углу здания, словно ласточкино гнездо, прилеплена чудесная круглая кафедра с барельефами Донателло. Кафедру сверху прикрывает затейливая крышка-зонтик.
Портал украшен майоликой Андреа дела Робиа и мраморными узкими вазами.
Внутри собор разделен на три узких нефа двумя рядами арок, опирающихся на колонны из темного мрамора.
Главное сокровище собора – пояс Богородицы, который был привезен в Прато из Святой земли в 13 веке местным купцом Микеле Дагомари. Поскольку святых поясов Богородицы было несколько и все они (либо их частицы) хранятся в разных местах, здесь следует уточнить, что данный пояс Богородица передала апостолу Фоме, который сильно горевал, что опоздал на похороны Марии. Мария явилась ему и подарила свой пояс. Реликвия хранится в специальной Капелле Пояса (слева сразу за входом) и показывается только по большим праздникам. Капелла Пояса украшена фресками, посвященными истории обретения городом Прато пояса Богородицы: вот Микеле с женой садится в лодку и отправляется в плавание по бурному морю, вот он на площади родного города у стен собора.
В глубине собора (правый неф) – потрясающей красоты канделябр работы Бартоломео.
Круглая кафедра на ножке, словно огромная рюмка.
Капеллы трансепта покрыты фресками, самые примечательные из которых, выполненные Филиппо Липпи, находятся в центральной капелле. Это танец Саломеи перед Иродом и погребение святого Стефана. Мягкие пастельные тона, нежные краски, тонкие переходы. Всё происходящее словно проступает из призрачной дымки. Великолепно прописанные перспективы, создающие ощущение объема. В «Погребении Стефана» - это ряды колонн, уходящие вдаль, к распятию.
На противоположной фреске - это пол из разноцветных квадратов, по которому скользит в танце невесомая Саломея в белом одеянии. В чертах Саломеи несложно отыскать сходство с женой художника Лукрецией. Это же лицо, простое и милое, вы увидите и у Богоматери во флорентийском дворце Медичи и во многих других работах Липпи. Как раз в Прато 50-летний монах-художник влюбился в местную монашку Лукрецию и похитил ее из монастыря (сам Козимо Медичи просил у папы разрешения снять с беглецов постриг и разрешить им жениться).
В нашем насыщенном туре мы имели счастливую возможность видеть работы мастеров в разные периоды их жизни. Что касается Филиппо Липпи: в Прато мы видели одно из вершинных его творений (по мнению Муратова), расцвет его гения. Через несколько дней, в Дуомо города Сполетто мы увидим последнюю его работу и могилу
"Танец Саломеи"
«Погребение святого Стефана»
Церковь святого Франциска на площади святого Франциска.
Задний фасад церкви святого Франциска красно-кирпичного цвета.
Через площадь от него - Императорский замок, неприступная крепость из серого камня, с «ласточкиными хвостами» по верхнему краю.
Перед замком – базилика Богородицы-у-тюрьмы.
И опять - восхитительный Дворец Преторов. По лестнице поднимаемся на балкон, смотрим на площадь.
На этом наше краткое знакомство с этим флорентийским пригородом было закончено.