Рупите - святилище Ванги, Мелник,
Роженский и Рильский монастыри
У отельного гида мы купили за 70 евро экскурсию на целый день в Рупите, Роженский монастырь и город Мелник и на следующий день отправились на самый юг Болгарии.
Наш путь протекал по узким горным ущельям среди невысоких, покрытых лиственным лесом гор. Сначала горы были запорошены снегом, но с продвижением на юг снег исчез. Потом горы раздвинулись и отошли на дальний план, а по обеим сторонам уже зеленели яркие поля озимых.
И вот поворот на Рупите – место, где провела последние годы жизни предсказательница Ванга. Так сказать, всемирно известный болгарский персонаж (когда зашёл разговор, кого из знаменитых болгар мы можем назвать, то вспомнили только Кирилла с Мефодием и Вангу).
Выбранное Вангой место, действительно, необычно. Это широкая долина у подножия разрушенного в результате извержения вулкана Кожух. Над землей поднимается пар от горячих источников, среди зеленой травы змеятся ручьи с горячей водой.
Рупите
Горячие источники в долине Рупите
В IV веке до н.э. здесь располагался античный город Петра. Просуществовав 10 веков, он был погребен под лавой во время извержения вулкана. На склоне вулкана выложен крест в память о погибших людях.
Как нам сказала экскурсовод, в этом месте всегда на несколько градусов теплей, чем в округе, и в этом мы вскоре удостоверились.
Действительно, было тепло, зеленела травка, даже на небе проглянуло солнце.
На средства Ванги в 1992 году здесь была построена церковь Святой Петки Болгарской. Освятили его только через 2 года, очень уж она не походила на обычную церковь.
церковь Святой Петки Болгарской
Странные росписи при входе, странный иконостас с огромными ликами. Было в нарисованных фигурах и лицах что-то болезненное и неприятное, вызывающее внутреннее отторжение. Словно не люди, а инопланетные создания.
Росписи в церкви Ванги
Портрет-икона Ванги
По телевизору как-то говорили, что эту церковь освятили за большую взятку. Вспоминаю церковь в Талашкино под Смоленском, построенную по проекту Рериха – наши церковники так её и не освятили, хотя она внешне и не столь выбивалась из церковных канонов, как эта.
Рядом с церковью – могила Ванги.
Могила Ванги
А через речку – ее скромный домик, в котором она принимала людей.
Вообще оформлен весь комплекс очень приятно: белые лавочки, резной мостик, по берегам речки - заросли молодого зеленого бамбука, по территории рассажены южные хвойники: туи, можжевельники, кипарисы, кедры.
Около самого большого термального озерца в отгороженном уголке гуляют цесарки. Возле термальных озер – предупреждения: «Минеральна вода 75 градусов. Купането забранено». В этой горячей воде еще водятся особые водоросли. И вода, и водоросли, как нам сказали, чрезвычайно полезны и лечат кучу болезней.
Затем мы отправились в Роженский монастырь.
Стоило нам покинуть зеленую долину Рупите, как хорошая погода и солнце кончились, небо заволоклось низкими тучами, пошел снег. Дорога забирала все выше и выше, а за окнами с обеих сторон появились высокие песчаные останцы – Мелникские пирамиды. Они показались просто чудом природы, чем-то на грани невозможного. По виду – из обычного песка, самых разных форм, созданных в результате выветривания песчаников. Некоторые из них достигали большой высоты. Стоит, скажем, песчаный палец, уходящий в небо, или узкая пирамида и почему-то не рушится.
Мелникские пирамиды
На небольшой стоянке мы покинули автобус и пошли пешком в гору.
Путь в Роженский монастырь
С высокого плато открывался широкий обзор на песчаные крутые стены. Мы были практически на одной высоте с ними.
На пологой вершине расположился Роженский монастырь. Впервые он упоминается в 890 году. Его удачное расположение – вдалеке от дорог, на вершине горы – служило некоторым гарантом сохранности от турок, тем не менее несколько раз его сжигали, и он опять восстанавливался.
Стены монастыря - как у крепости, а вход - совсем неприметный и тесный, с угла.
В центре узкого двора - церковь Рождества Богородицы, по периметру – монашеские кельи в два-три этажа с открытыми деревянными галереями.
Роженский монастырь
От церкви к галерее тянется виноградная лоза, дающая летом густую тень.
Внутри церкви – фрески XVII века и потрясающего мастерства резной иконостас (хранится отдельно, нам его специально открывали). Главная святыня храма – чудотворная икона Девы Марии. Поскольку монастырь был «отделением» одного из афонских монастырей, большая часть росписей сделана в афонских традициях.
В монастыре живут всего 3 монаха.
В 5 км от монастыря, почти на границе с Грецией, находится город Мелник, самый маленький из ныне существующих болгарских городов. Население его – около 200 человек. Городок чрезвычайно живописно встроен в окружающий ландшафт: узкое ущелье, разделенное рекой, песчаные скалы Мелниковы Пирамиды и у подножия скал – белые домики, один над другим.
Мелник
Много механ, в одной из них мы пообедали. И отправились вверх по ущелью, где почти в самом конце городка на возвышении стоит Кордопулова кышта – дом-музей богатого виноторговца. Внизу вдоль тропы – руины древнего храма.
Нижний ярус дома – большой зал для дегустаций вина и вход в разветвленную сеть пещер, в которых хранятся бочки с вином.
Вверху – просторные жилые помещения.
На крыше – мощеная камнем терраса, с которой видно весь городок, тесно сжатый горами.
Городок – как музей. Неожиданно большое здание школы указывает, что знал Мелник и лучшие времена и жизнь в этом винодельческом крае кипела бойкая. Побывал он в XIII веке даже столицей независимого края деспота Алексия Слава. В пору расцвета было в нем 70 церквей. Молчаливые свидетели былого - неохватные 800-летние чинары по берегам реки.
В общем, экскурсия нам понравилась, побывали на юге страны, посмотрели три интересных места, каждое из них – уникально. А уж такие причудливые скалы из песчаника я даже не ожидала увидать, это незаявленный бонус сверх программы.
Оставшиеся дни мы провели на склоне, но радости от катания было мало. К подъемнику мы старались приезжать пораньше, поэтому стояли обычно всего(!) около часа. Отыскали трассу, на которой можно было кататься без очереди – на Чалином вологе: это промежуточная станция, небольшая вершина между Банско и Бандеришковой поляной. В начале трассы там крутой ледовый кулуар, который для многих являлся непреодолимой преградой, так что катающихся на этой трассе было немного. Под конец я преодолевала этот кулуар, можно сказать, на одном дыхании, даже не притормаживая. А после него начиналась хорошая красная трасса. После 3-х часов дня обычно кончались очереди и наверху, так что можно было кататься и там. И в завершение катания - обязательная «первомайская демонстрация» после выключения верхних подъемников, когда все горнолыжники Банско оказывались на одной трассе и единым потоком катили вниз.
На склонах Тодорки
Очередь на подъемник
Многолюдие и голый лёд на склонах порождали травмы, и мы частенько наблюдали мотосани с носилками, спешащие за (или уже с) очередным пострадавшим. И на ужине, смотришь, у одного нос разбит, у другого лоб пластырем заклеен, третий с подвязанной рукой.
Очень меня удивляло большое количество британцев. А до этого осенью мы были в Турции, вот там их было так много, что цены на товары в первую очередь обозначались в фунтах, а уж потом в турецких лирах и прочих валютах. Вот загадка. Вроде не бедные люди, почему они так тяготеют к местам дешёвого отдыха? А на вопрос: «Откуда вы?» никогда не скажут: «Из Великобритании», а обязательно: «Из Шотландии» или «Из Уэллса» или «Из Англии».
Накануне отъезда мы решили после обеда съездить посмотреть Рильский монастырь. Главным аргументом для поездки были слова экскурсовода, с которым мы ездили в Мелник: «Рильский монастырь для Болгарии – такая же достопримечательность, как для Египта – пирамиды».
Ехать туда – около двух часов. Поворот на монастырь – почти сразу же за Благоевградом. И вскоре далеко впереди, в дымке, показались снежные вершины Рил, словно парящие в воздухе.
Миновали узкое извилистое ущелье и остановились у высоких каменных стен монастыря. Даже не высоких – высоченных, с хороший 5-6-этажный дом.
Рильский монастырь
Сам монастырь выстроен на просторном горном уступе. Когда-то в эти глухие места удалился от мира преподобный Иоанн Рильский, а к X веку руками его сподвижников и учеников здесь был возведен монастырь. В летнее время туристов водят к пещере, в которой жил святой отшельник.
Через арку мы вошли на широкий монастырский двор. В центре двора – нарядная, ярко оформленная церковь Рождества Богородицы, по периметру – монастырские здания: кельи, трапезная, библиотека, музей; вдоль всех этажей – галереи с арками.
Хрельова башня ( XIV века) со звонницей
Главный декоративный элемент монастыря – арки. Они обрамляют по контуру жилые корпуса, с трех сторон окружают церковь, на башне перед колоколами тоже две арки. Галерея перед входом в церковь расписана очень пёстро и такое ощущение, что - чуть ли не на днях.
Внутри церкви тоже всё богато и нарядно.
Показывали нам кельи монахов – никогда прежде не видала таких сибаритских келий. Сначала мы вошли в небольшое (но вполне удобное и не тесное) помещение, и я подумала, что это и есть келья. Ан нет, оказалось, что это комнатка – для прислужника, а для монаха предназначено следующее, более просторное и комфортное жилище. Кстати, в болгарских церквях (как и в греческих, впрочем) во время службы можно сидеть.
В целом, монастырь произвел впечатление немножко игрушечного и ненастоящего, очень уж красивенький, весь с иголочки. Заброшенный Роженский монастырь мне понравился значительно больше, была в нём какая-то подлинность. Стоит себе, запрятанный высоко в горах, вокруг – странные песчаные скалы. Отрешенность и тишина. А в Рильском очень уж суетно.
Вечером мы докупали сувениры и готовились к отъезду.
Главный болгарский сувенир – это розовое масло и косметика на его основе. В долине Казанлык (именуемой еще Долиной роз) растет особый сорт масличной розы, из которой давят масло.
Недороги здесь кожаные изделия, типа: кошельки, ремни, сумки. Много оригинальной керамики.
Почему-то очень распространены куклы - хулиганистые Бабы-Яги. При хлопке они начинают хрипло хохотать, сверкать глазами, двигаться. Говорят, изгоняют злых духов. Сделаны эти дебоширки в Китае.
Местное вино вполне хорошее и дешёвое. Про еду и механы написано много, кормят здесь, действительно, отлично, просто рай для любителей поесть.
Вообще, надо признать, болгары производят впечатление людей радушных, приветливых и открытых. Языки наши схожи, при желании всегда можно понять друга, хотя порой попадаешь впросак из-за так называемых «ложных друзей переводчика». Например, слово «направо» у них означает «прямо». «Булка» - это невеста, «майка» - мать, а слова, начинающиеся на «кур», в том числе «курица» - нецензурны. Еще более вводит в заблуждение их кивание головой, означающее «нет», и отрицательное покачивание, которое на самом деле значит «да». Спрашиваешь в музее: «У вас можно фотографировать?», тебе в ответ одобрительно кивают головой и говорят «Не можно». Просишь в кафе: «Принесите пива». Девушка как бы с некоторым сожалением мотает головой и тут же приносит пиво. Даже начинаешь задумываться, так ли уж они простодушны и искренни, как кажется на первый взгляд.
К слову сказать, хотя болгары всячески выражали благодарность русским, освободившим их от 500-летнего турецкого ига (как-никак при этом 300 тысяч русских погибли), однако в обеих мировых войнах Болгария, страна славянская и православная, выступала союзником нашего врага - Германии.
Когда мы были в Греции, нам рассказывали, что в годы войны (Второй мировой) там было три зоны оккупации: немецкая, итальянская и болгарская. Итальянцы не причинили грекам большого вреда и запомнились главным образом многочисленными романтическими отношениями с местными девушками. Немецкая оккупация – классическая, как у нас. А вот солоней всего пришлось тем, кто был оккупирован болгарами. Это всё – со слов нашего гида-грека.
Достопримечательностями страна не богата. Общая закономерность для всех стран, побывавших под турками, такова, что в культурной жизни страны во всё время правления турок зияет выжженное пятно. Да и в теперешней Турции основными экскурсионными объектами (помимо природных) являются древнегреческие и древнеримские руины.
Сейчас Болгария стала членом Евросоюза. Ожидается, что к октябрю 2011 года она войдет в шенгенскую зону. Вопрос о вхождении страны в зону евро пока не стоит. Нам сказали, что средняя зарплата в Софии – около 250 евро, а по стране - 150 евро. Поэтому население в поисках работы едет в другие страны.
Наутро, еще в темноте, нас с вещами подобрал автобус, и мы отправились в аэропорт. Я тут же уснула, а когда открыла глаза, наш автобус спускался с перевала по крутому и узкому ущелью.
Потом горы закончились, и началась бескрайняя степь. И степь эта, судя по карте, простиралась до самого Черного моря.
А в Пловдиве нас ждал наш зелёный самолет, совсем один на огромном лётном поле.
Мы в него тут же залезли и полетели в Москву.
В общем, не советую ездить кататься в Болгарию, особенно на Новый год. И не на Новый год тоже, поскольку в низкий сезон в Австрию можно съездить примерно за те же деньги, что и в Болгарию. Или, лучше, ничего не буду советовать, потому что всё, конечно, субъективно, и я сама читала отзывы людей, бывших в Банско одновременно с нами и оставшихся довольными катанием.
Так что примите к сведению и решайте сами!