Равенна
Мы едва успели отъехать от Римини, а от луж не осталось и следа. Словно и не было страшного ураганного ливня минувшей ночью.
Потянулась бескрайняя равнина: засеянные поля, речки, каналы. Мы уже отвыкли от такой безупречно ровной линии горизонта. Долина реки По очень плодородна и кормит большую часть Италии. Все это – результат мелиоративных работ, ведущихся на протяжении пяти веков.
А когда-то Равенну окружали болота, защищавшие город от захватчиков. Эти непроходимые топи, а также то, что Равенна стояла на берегу моря (сейчас море отодвинулось на 10 км), послужило причиной того, что столицу Западной Римской империи в 402 году перенесли из Милана в Равенну.
В течении 74 лет Равенна была столицей империи, пока ее не захватили остготы и не сделали столицей Остготского королевства. Самый значительный след в истории королевства и города оставил король Теодорих Великий, правивший почти 30 лет.
Остготов в 540 году вытеснила Византия и два века, обороняясь от наседавших лангобардов, удерживала во владении узкую полосу к востоку от Аппенин: от реки По до Анконы. Эта территория называлась Равеннским экзархатом, и столица ее также располагалась в Равенне. Византийский период в истории города – период процветания и благоденствия. В середине восьмого века экзархат пал, лангобарды победили.
Равенна стоит особняком в ряду других замечательных городов Италии. Если другие города пленяют своими архитектурными ансамблями, восхитительными дворцами, замками, церквями и окрестными пейзажами, то главные сокровища Равенны спрятаны внутри стен. Это – мерцающие и сияющие, непревзойденные и восхитительные мозаики V - VII вв., укрытые в строгих кирпичных строениях.
Первая остановка - в Классе, небольшом селении перед Равенной. Здесь был похоронен первый епископ Равенны Аполлинарий, гонимый и преследуемый за свои неустанные проповеди христианства и обладавший даром целительства. На месте его захоронения в VI веке была построена базилика святого Апполинария.
Базилика святого Апполинария в Классе
Широкое приземистое здание с круглой башней оказалось внутри очень светлым. Два ряда мраморных колонн, соединенных арками, ведут к апсиде. Выше арок – медальоны с изображениями святых. Над ними – высокие окна, дающие так много света.
Купол апсиды покрыт мозаикой, которая сразу тянет к себе входящих. Все так и идут по центральному нефу, подняв головы и не отрывая взгляда от золото-зеленого сияния апсиды. Посреди зеленой «земли», среди дерев и кустов, воздев руки, стоит Апполинарий. У ног его – 12 агнцев, его паства. Над ним – круг синего неба с крестом, выше – золотое сияние высших сфер. И широкая, во весь неф, лестница, ведущая под купол.
В центре храма – надгробие святого Апполинария. Возле стен – мраморные саркофаги равеннских епископов.
Приехав в Равенну, мы оставили автобус на стоянке и пошли по залитым солнцем улицам древнего города.
Дворец Теодориха – высокое и узкое кирпичное строение со скошенной назад крышей. По фасаду – два ряда арок.
А рядом с ним – Новая базилика святого Апполинария. Внешне похожа на базилику в Классе, только портик перед входом отделан белым мрамором и круглая башня – справа от входа, а не слева.
Схожа и внутреннее: те же три нефа, разделенные мраморными колоннами с арками, только мозаики не в апсиде, а поверх арок вдоль центрального нефа. Пространство над арками разделено на три ряда. В верхнем ряду – сцены из Евангелия, в среднем – пророки и святые, в нижнем - мученики и мученицы и волхвы с дарами.
Базилика была построена при Теодорихе, исповедовавшим христианство арианского толка, признанного ересью. Часть мозаик нижнего ряда с «неправильным» - арианским – содержанием была впоследствии заменена на «идеологически выдержанные».
Изображение порта в Классе
Нижний правый ряд - мученицы
Волхвы с дарами
Изображение дворца Теодориха
Кессонированный потолок
Базилика Санта-Мария-Маджоре
На мозаичные сокровища Равенны, расположенные в разных строениях, действует единый комплексный билет.
Следующим объектом с мозаиками у нас был мавзолей Галлы Плацидии, древнейший среди прочих, построенный по заказу самой Галлы в 440 году, за 10 лет до ее смерти. Галла Плацидия, дочь римского императора Феодосия, прожила жизнь яркую и невероятную. При разгроме Рима вестготами императорская дочь попала в плен, стала женой короля вестготов, а после его гибели была выкуплена своим братом императором Гонорием за 600 тыс. мер хлеба.
Гонорий насильно выдал ее замуж за своего военоначальника Констанция, которому она родила дочь и сына Валентиниана – будущего императора. После смерти мужа и брата-императора (с которым ее связывала пламенная и отнюдь не сестринская любовь) правила империей в течение 13 лет до совершеннолетия своего сына.
Умерла она в Риме и, вероятней всего, не была похоронена в заблаговременно построенном мавзолее.
Мавзолей – маленький кирпичный храм в форме креста. Ввиду малой вместимости запускают внутрь по сеансам. Дожидаясь своего времени перед скромнейшим фасадом в виде простой кирпичной стены с белым квадратным порталом, мы и представить не могли, какая красота нас ждет внутри
Темно-синие своды, затканные золотыми узорами, цветами, звездами и снежинками, золотой крест среди звезд в вышине… – войдя, мы оказались среди глубокого синего мерцания, словно под южным бархатным небом, усыпанным звездами. Малое и замкнутое темное пространство создавало ощущение интимности и закрытости, сокровенности и вовлечения в эту глубокую позолоченную синеву. Маленькие оконца «застеклены» алебастром, и свет, проходя через неровную, с наплывами поверхность, становится неровным, словно отблеск огня или зарево. Ощущение волшебства, нереальности и несказанной красоты.
"Добрый Пастырь"
"Святой Лаврентий"
В сквере между мавзолеем Галлы и базиликой Сан-Витале - некие инсталяции в виде снопов
Базилика Сан-Витале
Если мавзолей Галлы Плацидии нас зачаровал, то стоящая рядом с ним базилика святого Виталия просто ошеломила. Для меня она оказалась самым сильным впечатлением от Равенны.
Начата она была при остготах, закончена при византийцах. Внешне - восьмиугольное приземистое кирпичное сооружение на зеленой поляне, раскинувшее во все стороны свои опоры-аркбутаны - этакий примитивный инопланетный корабль. Внутри – громадное ослепительное пространство, устроенное самым причудливым образом и заполненное византийскими мозаиками. Смотрю свои фотографии внутри храма – в них растерянность и смятение: непонятно, как вобрать и отразить хоть краешек этой роскоши.
Высоченный купол (Брунеллески изучал этот купол перед проектированием своего знаменитого купола Дуомо во Флоренции) отделен от апсиды аркой с медальонами святых и апостолов.
На куполе апсиды – Христос на голубом шаре посреди золотого неба, ниже него – слева - император Юстиниан с придворными, напротив – императрица Феодора со своей свитой.
Император Юстиниан
Императрица Феодора
Святая Феодора – тоже женщина фантастической судьбы. Родившаяся в цирковой семье, в молодости она работала в цирке, потом, по словам современника Прокопия Кессарийского, « стала гетерой из тех, что в древности называли „пехотой“, подвизалась на этом поприще в Константинополе и Александрии. Попав в христианскую среду, под воздействием проповедей раскаялась и стала праведницей. Вышла замуж за военоначальника Юстиниана, ставшего впоследствии императором. Вместе с мужем правила 22 года, причем чиновники страшились ее сильней, чем мужа. Преследовала содержателей борделей и притонов, для раскаявшихся гетер основала монастырь «раскаяния», а гомосексуалистов подвергала публичному оскоплению. Занималась благотворительностью, поддерживала церковь. После ее смерти безутешный император увековечил ее имя во многих городах и больше не женился. Оба супруга были канонизированы константинопольской церковью.
В базилике Сан-Витале - прижизненные портреты византийских правителей (546-547 годы). Выполнены в византийской манере: застывшие фигуры, выстроенные в один ряд в анфас перед зрителем, как на парадном портрете. Изображение кажется плоским.
Очень интересно рассматривать мозаики в бинокль, просто невозможно оторваться.
Колонны инкрустированы мрамором и каждая имеет свой рисунок. На мозаичных полах – разнообразные узоры. Каждая капитель со своим декором. Можно бесконечно рассматривать детали. И опять возвращаться к мозаикам.
Выходим во внутренний двор
На улицах Равенны
Прошли по городским улицам и вскоре оказались в небольшом дворе в очереди перед баптистерием Неона. Баптистерий – восьмиугольный кирпичный «стакан», пожалуй, еще меньше мавзолея Плацидии, только что повыше. Поэтому в него тоже заходят по сеансам.
Зашли. В центре – купель. Над ней – вознесенный на арках купол, выложенный мозаиками: в центре – Иоанн крестит Иисуса, ниже расположились по кругу апостолы на фиолетовом фоне, отделенные друг от друга золотистыми побегами. Между окон под арками – мраморные барельефы с фигурами пророков, словно раскрытый разворот книги. Торжественно, спокойно и светло.
Дошли до площади святого Франциска, где находится базилика святого Франциска, вполне в духе предыдущих строений – кирпичная, основательная, приземистая, с квадратной колокольней. Рядом с ней, в глубине монастырского двора – гробница Данте Алигьери. Внутри гробницы – саркофаг и барельеф с изображением поэта.
Барельеф с изображением Данте
В Равенну изгнанный из Флоренции Данте прибыл с детьми по приглашению местного синьора Гвидо да Полента, здесь он прожил 4 года, закончил свою «Божественную комедию» и умер от малярии на 56-м году своей жизни.
Равенну любили поэты. Лорд Байрон здесь прожил два года, правда, приехал сюда вслед за любимой женщиной, графиней Гвиччиоли, и, когда ее семья переехала в Пизу, отправился за ней в Пизу, а затем – за ней же в Геную. За поэму «Равенна» молодой Оскар Уайльд, студент Оксфордского университета, получил престижную премию. Не оставила равнодушным Равенна и Блока.
Выехав из города, мы опять наблюдали равнинные необозримые просторы. Пересекли реку По, вынесшую за прошедшие века к морю столько песка и ила, что морской порт Равенна оказался посреди суши.
Далёко отступило море,И розы оцепили вал,
Чтоб спящий в гробе Теодорих
О буре жизни не мечтал.
… Лишь в пристальном и тихом взоре
Равеннских девушек порой
Печаль о невозвратном море
Проходит робкой чередой. (А. Блок)