Банско на Новый год. Катание в Банско и поездка в Софию
Почему не стоит ехать в Болгарию и чем заняться,если вы там все-таки оказались
Курорт Банско
Про болгарский Банско я давно была наслышана, и, честно говоря, удивляли и настораживали единодушно положительные о нём отзывы от многих моих знакомых: не только новичков, которые круче Сорочан ничего не видели, но и опытных горнолыжников, не раз бывавших в Альпах. Даже был у меня знакомый, который каждый сезон, помимо посещения какого-нибудь альпийского курорта, непременно на недельку-другую выбирался и в Банско.
Не было у меня желания ехать в Болгарию. Но на Новый год Болгария оказалась одним из немногих более-менее приемлемых по цене вариантов (и то за путевку заплатили 90 тыс. руб. на двоих). Альпы стоили ощутимо дороже. Собственно, выбора практически не оставалось.
Путешествие не задалось с самого начала. После ледяного дождя Домодедово перед Новым годом обесточилось, и, хотя мы улетали через несколько дней после аварии, аэропорт еще не вошел в обычный режим, и наш рейс задержали на 10 часов. (Анекдот этого года: «Вы где встречаете Новый год: в Домодедово или Шереметьево?»)
Глубокой ночью 31-го декабря наш самолет наконец приземлился. Полусонные, мы вышли наружу и потопали пешком к зданию со светящейся надписью «Летище Пловдив». Наш «Боинг» был единственным транспортным средством на всем летном поле, что, после забитого самолетами Домодедова, как-то обескураживало. Очень долго проходили паспортный контроль. Потом долго ехали по узкой плохой дороге. Из глухой беспросветной тьмы изредка выныривали еле освещенные поселки, которые отнюдь не радовали глаз, а, напротив, выглядели убого и неказисто.
В 5 часов утра мы, наконец, прибыли в отель.
Отель наш назывался «Бандерица», и в целом был неплох. Номер показался просто огромным. В комнате было три зоны: кухонная, гостиная и спальная. Большая прихожая. Собственная комната для лыж (сначала я подумала, что дверь в прихожей ведет к соседям, но оказалось, что это все – наши владения).
Наш отель "Бандерица"
Кормили разнообразно и вкусно. Бассейн (из-за которого мы выбрали «Бандерицу») оказался маленьким и по вечерам, бывало, с трудом вмещал всех пловцов и ныряльщиков.
Поспав пару часов по приезде, мы проснулись и поспешили на улицу – знакомиться с городом.
Надо сказать, что в первое наше болгарское утро Банско показал себя с самой выигрышной стороны. Светило яркое солнце, и над крышами домов вдалеке вставали заснеженные горы.
Гора Тодорка. Вид из Банско
Город раскинулся у самого подножия Пиринских гор. С высоты горного склона было хорошо видно, как охристое пятно крыш, надвое разрезанное рекой, наползает на лесистый склон. А за городом начинались поля.
Вид на город с горы Тодорка
По утрам Банско тонул в сизом дыму - дома отапливаются углем и дровами. Вдалеке, над дымной пеленой вырисовывались белые вершины. Моя куртка еще долго по приезде в Москву даже после стирки сохраняла въевшийся запах дыма.
Основное место ежевечерних прогулок – от церкви святой Троицы до площади перед подъемником. Центральная улица Пирин - узкая, тесно застроенная, вечерами плохо освещенная. Вдоль нее под плитами течет вода. Попадались ничем не обозначенные участки с отсутствующими плитами, так что гуляющие по Пирину вечером имели реальную возможность провалиться на центральной улице в канаву с водой. Несколько шагов в сторону от центральной улицы – и вы оказываетесь в полном одиночестве.
На воротах практически каждого дома висят фотографии умерших членов семьи – такая здесь традиция.
В этом доме случился просто мор какой-то
Даже на дверях нижней станции гондолы наклеены сообщения о смерти сотрудников. Я было подумала, что они скончались на днях – ан нет, год назад преставились.
Старинная часть города - это узкие улочки-лабиринты с глухими каменными заборами, дома-крепости. Посреди мощеной мостовой – водосток. Фонарики на стенах у ворот.
На улицах Банско
Улочки выводят на просторную прямоугольную площадь, по периметру которой находятся многочисленные механы (национальные рестораны), туристический офис, большой культурный центр с «читалищем» (библиотекой).
Замыкает площадь церковь святой Троицы, главная городская достопримечательность (1835 г). Сама церковь спрятана за высоким забором, зато колокольня видна издалека. Наверху колокольни – гнездо аиста.
Церковь хоть и православная, но для русского глаза непривычна и по строению, и по оформлению. Мне она напомнила церковь Дмитрия Солунского в Салониках. Прямоугольное бескупольное пространство, «задник» разделен на три этажа (можно подняться на самый верхний ярус) и расписан ликами святых по темно-синему фону. А центральная часть церкви, напротив, очень яркая и праздничная, расписали ее Димитр Молеров и Вельян Огнев.
Внутри церкви Святой Троицы
В городе сохранился дом Огнева, теперь там музей, называется «Вельянова кышта». Наш гид Веселина советовала нам при случае туда заглянуть и посмотреть, как оригинально художник расписал свое жилище. Есть там и картины Венеции и Стамбула, есть и изображение волчьей семьи (волчья семья считается самой крепкой и художник этим образом хотел показать крепость своей семьи).
К сожалению, в музей мы не попали, он был закрыт.
Зато рядом с церковью оказался другой очень интересный музей – дом Неофита Рильского, известного болгарского просветителя. В этом доме он родился. Отец его был настоятелем церкви святой Троицы и учителем.
Когда мы зашли во внутренний двор, к нам вышла женщина весьма преклонных лет и для нас двоих провела замечательную экскурсию.
Вход в дом–музей Неофита Рильского
Дом этот – хорошо сохранившийся образец типичного южноболгарского строения: с тенистым внутренним двором, крытыми галереями на втором этаже и первым этажом-крепостью. При нападении семья собиралась в комнате с толстыми стенами и при необходимости могла уйти через потайной лаз, а один из членов семьи прикрывал отход, стреляя из бойниц по нападающим. Нападали как турки, так и разбойники. Турецкий гарнизон стоял в соседнем городке, здесь бывал наездами. Банско считался городом зажиточным. «Банско» происходит от слова «бан»: «знатный человек, князь». Много было крепких купцов, хозяев. И разрешение на строительство православной церкви было получено от турок за взятки.
На втором этаже - характерные для юга широкие террасы. Комнаты – по турецкому образцу – с низким столом либо лежанкой посередине, вдоль стен – ковры. В комнате для обучения на столе – ящички с песком. Ученики писали палочкой по сырому песку, потом стирали.
За жилым домом – тенистый внутренний двор и строения для скотины, открытые и закрытые.
Хоть семья и считалась богатой, прислугу не держали (не принято было), только в летнее время нанимали работников для ухода за скотиной. Семьи были большими, и домашние обязанности распределялись между членами семьи.
В общем, музей нам понравился.
На окраине города - парк и стадион.
1 января на центральной площади проходят «кукерские игры» - обрядовые пляски в козлиных шкурах и масках для изгнания злых духов, обычай, сохранившийся еще со времен древней Фракии. Но мы на это действо не попали, так как с утра помчались на склон. И это был, пожалуй, единственный день, когда можно было кататься нормально.
Снега выпало мало, верхние трассы на горе Тодорка были закрыты. Накануне, 31 декабря, снег подсыпали пушками и ратрачили, но после Нового года ни 1-го, ни 2-го января склоны не готовили вообще, так что очень скоро насыпанный снег содрали до льда.
Погода, впрочем, стояла отличная.
Горнолыжные трассы Банско
2-го января мы тоже поднялись наверх без особенных проблем. Но ближе к обеду количество народу на склонах начало просто устрашающе увеличиваться. Уже на Бандеришковой поляне было не протолкнуться, а гондолы все доставляли и доставляли снизу новые толпы. Сказали, что нынче – большой заезд из Москвы. А завтра ожидаются питерские.
А когда в 16 15 закрылись верхние подъемники и все катающиеся разом отправились по спусковой трассе вниз, это напоминало первомайскую демонстрацию в ускоренном прогоне. Приходилось все время лавировать, выискивая зазор в непрерывном потоке.
(А в первый раз мне этот спуск понравился своей живописностью. Красивые пейзажи стремительно менялись перед глазами: горный лес, скалы, сосны на краю утеса, каменистая речка, мостик, быстро приближающиеся первые домики Банско, а навстречу плавно скользят синие кабины подъемника.)
Напуганные таким обилием горнолыжников и в предчувствии завтрашнего столпотворения, мы решили пропустить следующий день катания и посмотреть какие-нибудь болгарские достопримечательности.
Например, болгарскую столицу.
Накануне мы спросили у нашего гида Веселины, что можно посмотреть в Софии. Она отвечала, что ехать из Банско в Софию не советует (3 часа в один конец), но если уж судьба нас когда-нибудь занесет в болгарскую столицу, нужно непременно посетить исторический музей. До него, правда, мало кто из туристов добирается, расположен он не в центре, но там хранятся уникальные фракийские клады.
А до этого мы, гуляючи по Банско, зашли в местный туристический офис. Работавшая там девушка на вопрос о достопримечательностях Софии показала на свою голову и сказала, что не забивает себе мозги такой чепухой. Я, размышляя вслух, заметила, что музеи в Софии по понедельникам скорей всего не работают, на что она горячо возразила, что понедельник в Болгарии – рабочий день и музеи, как и любые другие учреждения, тоже работают.
В общем, решили мы-таки доехать до Софии. Всё лучше, чем томиться в очередях на подъёмник. Дошли до автовокзала, узнали, что рейсовый автобус отходит в 7 20 утра, стоимость проезда – 14 левов (280 рублей). Кстати, у гидов экскурсия в Софию стоила 100 евро.
София
Ни свет, ни заря мы примчались на вокзал. Можно было уехать на маршрутке за те же 14 левов, но мы почему-то решили дождаться автобуса. Он пришел почти полностью забитый, свободные места нашлись с трудом. Однако через час в Благоевграде почти все вышли, и оставшуюся часть пути мы ехали в полупустом автобусе.
За окном текли скучные, безрадостные пейзажи. Степные пространства и пригорки изредка сменялись поселками и городками, на всём лежала печать нищеты и запустения. Лишь раз за все время пути мы увидели поезд: состав из 4-х вагонов, такой маленький на фоне бескрайней степи, что даже вызвал некоторое умиление.
Наконец начались софийские предместья, глядя на которые я с тоской думала: и зачем мы сюда приехали? Очень всё выглядело неприглядно.
Проехали мимо конного памятника Александру II, и вскоре высадились на автовокзале.
Футуристическое здание автовокзала
Автовокзал (вполне пристойный и чистый) соседствует с железнодорожным. В кассах продаются билеты на автобус во все европейские города. Больше всего рейсов в Турцию и Грецию.
На вокзале мы купили карту города и направились в центр. У первой встречной женщины поинтересовавшись, как пройти в исторический центр, неожиданно встретили такое горячее участие, что даже стало как-то неловко. «Так вы русские!» – воскликнула женщина. Она бросила свои дела и повела нас в центр, по дороге рассказывая, что когда-то, лет 15 назад, работала в Москве и как она скучает по России и мечтает показать Москву своей дочке. В последнее время она работает в Греции, а до этого жила в Риме. «Но Рим ведь тоже красивый», - сказала я. «Москва красивей», - убежденно возразила женщина. В этот момент ей позвонила дочка, та стала ей рассказывать, какая с ней случилась радость - встретила русских. После этого дочка опять перезвонила и просила непременно поздравить замечательных русских с Новым годом и Рождеством.
Мы перешли мост со львами и зашагали по улице княгини Марии-Луизы.
Эта улица уже выглядела подобающей столичному городу.
Так, за разговорами мы достигли краснокирпичного квадратного здания с куполом и минаретом – мечети Баня-баши.
Мечеть Баня-баши
За ней расположился открытый бассейн, полузанесенный снегом, и Софийские Минеральные бани (на реконструкции уже около 10 лет).
Софийские Минеральные бани
Некогда древнее фракийское племя сердов поселилось возле здешних теплых минеральных источников и это поселение с годами переросло в город-крепость Сердика, впоследствии ставшую Софией.
Местный ЦУМ, а за ним комплекс правительственных зданий.
Площадь Независимости
Возле Археологического музея мы расстались с нашей милой спутницей. Она нам объяснила, куда идти и что смотреть, и мы простились, взаимно довольные нашей встречей.
В Софии нельзя выделить одну центральную площадь, их здесь несколько. Площадь Независимости (переходящая в площадь Александра Батенберга) – одна из основных. Справа возвышается высокое здание Народного Собрания, за ним – Министерский Совет. Слева – массивный, сложенный из крупных камней Археологический музей, бывшая Буюк-мечеть.
Археологический музей, бывшая Буюк-мечеть
А в подземном переходе – раскопанные фрагменты стен древнего фракийского города-крепости Сердика, предшественника Софии.
Фрагменты фракийской Сердики
Еще недавно на площади Батенберга стоял мавзолей Георгия Димитрова, мимо которого проходили городские демонстрации и парады.
Археологический музей был в этот день (понедельник), разумеется, закрыт, как и соседняя Национальная картинная галерея. Галерея устроена в бывшем царском дворце, а еще раньше там располагалась резиденция турецкого правителя.
Национальная картинная галерея Софии
По бульвару Царя-Освободителя мы дошли до русской церкви святого Николая. Построена она была в 1912 году для проживавших здесь русских, но особо востребованной стала в 1920 году, когда Болгарию наводнили русские эмигранты, выброшенные революцией с родины. Из Константинополя они попадали в Софию, а затем - в другие европейские города.
Церковь святого Николая
Церковь двухъярусная, основное помещение – нижнее, вверху - часовня.
Напротив через дорогу – примечательное здание Национального банка Болгарии.
А в скверике за церковью неожиданно обнаружился запорошенный снегом памятник Пушкину.
И вот мы выходим на обширное открытое пространство – овальную площадь Александра Невского, и уже взгляды притягивает массивный храм в центре площади.
Не доходя до собора, мы отклонились влево, к древнейшему болгарскому храму – Святой Софии, некогда давшей имя городу. Массивный приземистый храм из красного кирпича был построен в VI веке на месте более ранней церкви, разрушенной гуннами. Фрагменты мозаичного пола Святой Софии частично сохранились еще от той, первой церкви. На своем веку собор пережил много событий и побывал в разных ипостасях: православного храма, турецкой мечети, порохового склада, пожарной каланчи. Сейчас от внутреннего убранства мало что осталось: голые стены и широкие колонны с характерной для Балкан кладкой: узкий кирпич чередуется с толстым слоем раствора.
Храм Святой Софии
Напротив собора через площадь – здание синодальной палаты с трехарочным порталом и изразцами по верхнему фризу.
И вот мы подходим к главной софийской достопримечательности – громадному собору Александра Невского, собору-памятнику, сооруженному на деньги, собранные народом по подписке. Он выстроен в знак признательности русским воинам, освободившим Болгарию от пятисотлетнего турецкого ига. Интересно, что царя Александра II и в России, и в Болгарии называют «царем-освободителем», но в России – за освобождение крестьян от крепостного права, а в Болгарии – за освобождение страны от турок.
Собор Александра Невского
Сооружение, действительно, монументальное и со всех сторон открытое для обзора. Поражает своей мощью и великолепием. Автор его - русский архитектор Померанцев (нам больше известно другое его произведение – здание ГУМ на Красной площади). Отойдя на некоторое расстояние, мы обошли его по периметру, потом зашли внутрь. Огромное полутемное пространство, мозаичные полы, каррарский мрамор. Мраморные львы с глазами из оникса, мраморная решетка.
В крипту, в которой хранится собрание икон, мы не попали (закрыта в понедельник), зато за собором обнаружили Национальную Галерею Зарубежного Искусства, в которой как раз проходила выставка Сальвадора Дали (иллюстрации к Данте). Думаю, что в Москве мы бы простояли на такую выставку 3-4 часа, здесь же оказались в числе очень немногочисленных посетителей. Напоследок зашли в зал японской гравюры, где обнаружили работы знаменитого Хокусая.
Национальная Галерея Зарубежного Искусства
А потом просто гуляли по городу. В сквере недалеко от Русской церкви обнаружили своеобразный памятник – разпиленную голову на постаменте.
В городе много скверов и парков, из деревьев встречаются платаны, гималайские кедры, можжевельник. Думаю, летом здесь очень приятно. В сквере напротив Народного театра Ивана Вазова меж деревьев удачно вписаны образцы современной скульптуры.
Народный театр Ивана Вазова
По широкой торговой улице Витоша дошли до громадной площади Болгарии, повернули обратно. На одной из боковых улочек пообедали в кафе. Снова оказались в центре - перед собором Святой Недели.
Собор Святой Недели
Перед входом – галерея с изящными колоннами.
Внутри – широкое пространство, заполненное росписями, по периметру – колонны, поддерживающие купол. Культовые сооружения в Софии, как правило, имеют в плане квадрат, поэтому, когда заходишь внутрь такого куба, накрытого куполом, возникает ощущение большого простора.
Надо сказать, что и внешний облик, и внутреннее убранство претерпели сильные изменения в прошлом веке, фактически храм был перестроен. В 1925 году коммунисты во время службы взорвали в храме бомбу с намерением убить царя Бориса III. Погибли 128 человек, в том числе целый класс девочек-лицеисток. Царь остался жив. Умер же он при загадочных обстоятельствах в 1943 году после визита к Гитлеру. На предложение Гитлера вступить в войну против России и выдать болгарских евреев царь ответил отказом, а, вернувшись домой, через несколько дней скончался (по официальной версии – от инфаркта, по слухам – был отравлен). Вообще, судя по всему, был достойным человеком.
Во дворе высокого белокаменного отеля Шеридан обнаружили Ротонду Святого Георгия. Стены отеля, со всех сторон зажавшие церковь - неуместное обрамление для древнейшего здания, сохранившегося еще со времен Сердики. Предположительно первоначально в ней располагались римские бани, потом – мавзолей. В течение 10 веков она была православной церковью, потом 5 веков – мечетью. И снова православной церковью.
Ротонда Святого Георгия
Рядом со зданием – остатки фундаментов римских жилищ, большой фрагмент древней улицы.
Перейдя площадь перед Парламентом по подземному переходу (с фрагментами раскопок), мы прошли через внутренний двор-сквер Министерского Совета и снова оказались перед бело-желтым зданием Минеральных Бань и мечети Баня-баши.
На другой стороне улицы расположились Торговые ряды с оригинальной часовой башенкой.
А сразу за ней - впечатляющее здание софийской синагоги.
Синагога в Софии
Эта синагога – крупнейшая на Балканах, построил ее венский архитектор Фридрих Грюнангер в 1909 году в псевдомавританском стиле. Квадратное в основании, массивное здание; узкие ряды красного кирпича чередуются с широкими слоями белого камня; по центру – декоративные колонны, над которыми рассыпается узорчатая кружевная бязь. Опять же – ей не хватает достойного обрамления, пространства вокруг себя - она зажата окружающими зданиями, и трудно сделать хорошую фотографию: обязательно влезает кусок ржавого фонаря или металлическая крыша гаража.
После этого мы направились на вокзал и вскоре уже сидели в автобусе, отъезжающем в Банско. В целом, мы совершенно не пожалели о своей поездке, София – вполне столичный город, и там есть что посмотреть.
Приехали мы в 8 вечера и сразу отправились на ужин, где почувствовали, как сильно выросло население нашего отеля. Гостиница просто захлёбывалась от такого количества постояльцев: не хватало столов, за едой толпилась очередь, и всё расхватывали моментально. Мы поинтересовались насчет катания. Отвечали, что сегодня было не катание, а преимущественно стояние в очередях. Верхние подъемники так и не запустили. А очередь на гондолу протянулась через всю площадь метров на 400.